Mesurer au multimètre et chercher une panne : tension, continuité, chute de tension, résistance

L'outil du diagnostic

Le multimètre est l'outil qui remplace les suppositions par des chiffres. Il mesure la tension (V, en continu DC pour un engin), la résistance (Ω) et la continuité (le bip), parfois le courant (A) et la fréquence. Le sélecteur choisit la grandeur ; les cordons se branchent sur COM (noir) et V/Ω (rouge). Le courant, lui, se mesure sur une borne séparée, en série dans le circuit, et l'appareil est limité à 10 A en général : pour les gros courants on utilise une pince ampèremétrique qui se referme autour du fil sans le couper. Une règle d'or : la tension et la résistance ne se mesurent pas de la même façon, et confondre les deux détruit le multimètre ou son fusible interne.

Mesurer une tension

La tension se mesure en parallèle, circuit sous tension : la pointe noire sur une bonne masse, la rouge sur le point à contrôler. Tu suis ainsi le courant depuis la batterie : 12,6 V à la borne, 12,6 V à l'entrée du fusible, 12,6 V à la sortie, 12,5 V au relais, 0 V à la lampe : la coupure est entre le relais et la lampe. Cette méthode « pas à pas » est la plus efficace pour un circuit ouvert. Attention : une tension présente ne garantit pas qu'un courant peut passer. Un fil réduit à quelques brins affichera 12 V au voltmètre (qui ne tire presque rien) mais s'écroulera dès que la lampe demande 5 A. C'est pour ça qu'on mesure aussi la chute de tension.

La chute de tension : la mesure qui révèle les mauvais contacts

La chute de tension se mesure circuit en fonctionnement, en plaçant les deux pointes aux deux extrémités d'un tronçon : câble, cosse, contact de relais, tresse de masse. Idéalement tu lis presque 0 V : le tronçon ne résiste pas. Sur le câble de démarreur pendant l'action de démarrage, on tolère jusqu'à 0,5 V environ côté plus, et autant côté masse ; au-delà, le câble ou la cosse résiste et vole de la tension au démarreur. Sur un circuit d'éclairage, une cosse qui « prend » 1 V sous 5 A cache une résistance de 0,2 Ω et dissipe 5 W : elle chauffe, noircit et finira par couper. C'est la seule mesure qui trouve une masse fatiguée ou une cosse sertie à moitié.

Résistance et continuité : circuit hors tension

Pour mesurer une résistance ou tester une continuité, le circuit doit être hors tension et le composant isolé du reste, sinon la mesure est fausse et tu peux abîmer l'appareil. Le mode continuité sonne en dessous de quelques ohms : parfait pour vérifier un fusible, un fil du faisceau d'un connecteur à l'autre, ou un contact de relais. Le mode ohms sert à contrôler un composant : bobine de relais (souvent 60 à 100 Ω), électrovanne (10 à 30 Ω), capteur de température (résistance qui varie avec la température, par exemple 2 000 Ω à 20 °C et 300 Ω à 80 °C). Une lecture « OL » ou « 1 » à gauche signifie infini : le circuit est coupé.

Une méthode pour ne pas tourner en rond

Une panne se cherche en cinq étapes. Un : écouter l'utilisateur et reproduire le défaut, en notant les conditions (à froid, sur bosse, avec la clim). Deux : lire le schéma pour isoler le circuit concerné, son fusible, son relais, sa masse. Trois : contrôler le simple d'abord, fusible, connecteurs, masses, batterie. Quatre : mesurer, en partant de la source vers le récepteur, et en mesurant la chute de tension sous charge sur ce qui te semble douteux. Cinq : réparer proprement, puis vérifier que le défaut a disparu dans les conditions notées à l'étape un. Changer une pièce sans mesure, c'est parier avec l'argent du client.

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